Форум "Русского Дома"

[admin]

Кстати, про "болт". Считал что это жаргонное словечко арбалетчиков, типа так они называют стрелу. С болтом (обычным) связь какая? Правильно, никакая. И вот, внезапно, читаю на сайте арбалетного магазина: "В переводе с английского слово «bolt» (болт) означает боеприпас для арбалета." Так что всё правильно, а лучники свой боеприпас называют «стрела» (arrow), и никак иначе.

Боеприпасы - это в любом случае расходный материал. Даже очень-очень долговечный карбоновый болт можно убить, попав случайно в твёрдую поверхность. Или элементарно потерять. Потому, при активной стрельбе, время от времени необходимо пополнять боезапас. В каких случаях следует самому изготавливать арбалетные болты?
а) По причине дороговизны, для вас, магазинных (стоимость бюджетного карбонового болта сегодня приближается к 300 р/шт, а, глядя на цену хорошего охотничьего наконечника, хочется грязно ругаться матом ).
б) По причине отсутствия арбалетных магазинов (в доступности либо вообще).
в) Для получения необходимых навыков и опыта (штучное производство).

Фотографий будет мало, а фото готовых изделий не дам вообще. Причина простая: любой самодельный болт это уникальная конструкция, фото которой позволяет выйти на след автора. Следов оставлять не буду Но изделия реально существуют, тема - не шутка. Итак, поехали с самого начала.

1. Заготовка для древка болта.

Древко болта делаем из самого распространённого в хозяйстве материала - дерева. Лучше всего будет распутить тонкую доску, например отходы классической евровагонки (её толщина 12,5 мм). Очень многие что-то строят на дачах и обшивают построенное евровагонкой, малопригодные для дальнейшего использования обрезки гарантированы. Для нашей цели выбираем ровную доску без сучков и трещин, распиливаем её вдоль с шагом 1 см плюс ширина пропила. Не вся доска пойдёт в работу - края, где паз и гребень, сгодятся только на растопку А на задней стороне ещё есть продольные пазы для вентиляции. Из одной доски должно получиться минимум пять заготовок. Фото доски-евровагонки из интернета:



Совет. Длину доски берём с запасом. На концах заготовок могут образоваться трещины, сколы или иной брак, эти места придётся потом отрезать. Для 16" болтов я брал доску длиной 50 см.

Ещё совет. Сосна - распространённый и дешёвый вариант, но не самый хороший. Если есть возможность использовать более твёрдое дерево, не отказывайтесь. Пусть оно хуже обрабатывается, результат важнее.

2. Черновая обдирка.

Получившимся после распила доски прямоугольным в сечении палочкам необходимо придать форму, близкую к цилиндрической. Быстрее всего, в отсутствие станков, с этим справится рубанок. Но не обычный, а миниатюрный. Вот такой.



Объясняю почему. Заготовку держим в руке, никаких верстаков и фиксаций! Потому что поворачивать её нужно ежесекундно, а зажим очень замедлит процесс. И вес (а также инерционность) инструмента здесь имеет огромное значение. Мини-рубанок очень лёгок. Стачиваем заготовку до диаметра примерно 9 мм, как у стандартного карбонового болта. Микроны не ловим, идеального цилиндра тут не добиться никогда.



Совет. Абсолютно прямыми заготовки скорее всего не будут, а кривизна - понятие относительное. Я уже давно выяснил, что погнутый алюминиевый болт выпрямить до первоначального ровного состояния нельзя, но к дальнейшей стрельбе, тем не менее, он пригоден. Если по вашему мнению какие-то заготовки получились кривыми, то лучше всего отбраковать их сейчас, а не после трудозатратных пунктов 4 или 5.

3. Шлифовка древка.

Здесь всё просто. Берём наждачку покрупнее и вперёд Шлифовка, помимо общего сглаживания поверхности, позволяет убрать локальные неровности и более, чем позволяют возможности рубанка, приближает сечение древка к кругу.

4. Оперение.

Начинаются первые сложности. Лепестки оперения должны: а) быть прочными (не ломающимися от первого же неосторожного обращения), б) быть упругими (сохраняющими свою форму), в) надёжно крепиться к древку (не отлетать в полёте или после попадания в цель). Возможно, прочность и упругость обеспечит поликарбонат миллиметровой толщины (толще нельзя). У меня поликарбоната не нашлось, обошёлся обрезками тонкого стеклотекстолита (0,5 мм). Он легко режется хозяйственными ножницами. Детальки у нас маленькие и требующие в своём изготовлении определённой аккуратности и сноровки. Теперь ноу-хау по креплению. Чтобы было понятнее, даю чертёжик лепестка (основа - обычная миллиметровка).



Идея следующая: сделать в древке три продольных пропила (или разреза, зависит от толщины используемого материала для лепестков) через 120 градусов глубиной примерно 3 мм и посадить лепестки на клей типа "Момент". Видимые на чертёжике выступающие слева-справа части сделаны не для красоты, а для дополнительной фиксации лепестка "в теле" древка (всё что ниже пунктира). Эти места потом будут обмотаны нитью для защиты древка от раскола при нагрузках. Кстати, распилы у меня до самого края древка (правая часть рисунка, 35 мм). Наверное, до края можно не доводить, но хотя бы 10 мм должно быть, чтоб было что обмотать нитью. А заднюю часть болта в любом случае следует обмотать тоже, так как есть риск расщепления её тетивой в момент выстрела. Идеально ровным (параллельным оси древка и направленным точно в центр) пропил (разрез) следует делать там, откуда будет торчать лепесток (на чертёжике это 75 мм в центре). В остальных местах кривизна не критична, там ничего торчать не будет.

В болтах промышленного изготовления всё реализовано иначе: пластиковые перья-лепестки, имеющие сложную форму в поперечном разрезе, с помощью т. н. пероклейки крепятся прочным клеем к древку. Пероклейка позволяет приклеить лепестки ровно, без перекосов. Повторить такую схему в кустарных условиях вряд ли получится, один из альтернативных методов рассмотрен абзацем выше. Наверное, можно придумать другие. Напрягайте мозги!

После засыхания клея обрабатываем наждачкой выступающие края "утопленных" частей лепестков (если они есть) и... откладываем заготовки в сторону.

5. Наконечники.

Здесь почти исключительно слесарные работы. Основное условие - наконечники должны быть стальными и примерно равными по весу. Если общую массу болта получится сделать такую же как у стандартной "карбонки", то вообще будет щастье. Если нет - то потом необходима пристрелка. Ещё напомню известное правило арбалетных стрел: центр тяжести болта должен находиться примерно на расстоянии 1/3 длины. Специально измерил 16" карбоновый болт со спортивным наконечником: длина 42,5 см, ц. т. 15,5 см. Форма наконечника для развлекательной стрельбы очень простая, даю очередной чертёжик.



Детальки опять маленькие, лист железа придётся зажимать в тисках и пилить его ножовкой по металлу. Штамповкой было бы проще, но увы. А обрабатывать заготовки и затачивать их - напильником. Металл не должен быть слишком тонким (согнётся, да и болт выйдет чересчур лёгким), но и не слишком толстым (труднее обрабатывать и пропил древка будет шире). Я нашёл железку толщиной 2 мм. Отверстия необходимы, сверлим их как можно дальше от края древка (видно на чертёжике). Через них с помощью коротких отрезков толстой проволоки (или гвоздя) фиксируем наконечник в древке, предварительно сделав в нём продольный пропил необходимой длины и ширины и отверстия в нужных местах. И наконечник, и "заклёпки" сажаем на клей "Момент". А потом тоже обматываем это место нитью. Без фиксации, при ударных нагрузках, наконечник расколет древко вдоль и болт тут же превратится в одноразовый. Слегка заостряем тупую часть древка ради обтекаемости. Ещё раз наконечник и вид сбоку:



Совет. В первую очередь рекомендую делать (и закреплять) наконечники, и лишь потом отрезать заготовку по длине и заниматься оперением. Причина проста: относительно тонкое древко пилится вдоль, а потом сверлится в двух местах. Потому большая вероятность сколов и растрескиваний. Запас по длине даёт второй шанс. Я делал наоборот (сперва оперение) и один болт почти запорол, держится на клее и обмотке нитью.

Разумеется, ничто не мешает соорудить наконечник иной конструкции, если есть из чего и знаете как.

Ещё совет: самый простой охотничий наконечник должен быть слегка иной формы. Треугольная часть должна быть в 2 раза шире и длиннее, чем на чертёжике, а чтоб сохранить массу болта, наконечник придётся делать из более тонкого металла, наверное 1-1,5 мм. Либо, если более тонкого металла в наличии нет, облегчать заготовку, пропиливая отверстия в треугольной части. Стрелять по мишеням (и в дерево) такими болтами не рекомендуется.

6. Задник древка.

Как известно, оперение стандартного арбалетного болта состоит из трёх лепестков-перьев под углом 120 градусов. При установке болта в арбалет один лепесток опускается в направляющую (он иного цвета, чем остальные два), а меж двумя верхними находится прижимная пружина. Почему не любой лепесток идёт в направляющую? Потому что задник болта не плоский, там полукруглый (или треугольный) пропил для тетивы. Пропил этот будет расположен горизонтально только тогда, когда в направляющую идёт лепесток, отличающийся цветом от остальных.



Это как бы азы, но вдруг кто-то не обращал до сих пор внимания Мы делаем то же самое: помечаем один из лепестков и делам пропил. Чем? Диаметр древка у нас мал, значит берём круглый напильник (не толстый), а в его отсутствие - квадратный. Форма пропила не критична. Главное чтоб был.

Совет. Вряд ли у вас все три лепестка будут одинаковой высоты. В таком случае помечается тот лепесток, который чуть ниже. Зачем? Чтоб при вылете болта ни за что не задевал. Например, в "Скорпионе" есть за что

7. Обмотка нитью.

Обматываем в трёх местах: где крепление наконечника к древку, чуток перед оперением и после, до самого задника. Нить взял обычную х/б, "десятку".

Совет. Обмотанные места получились чуть толще, чем остальной болт. Как это повлияет на результаты стрельбы, пока не выяснял. В следующий раз, потратив ещё немного времени, можно в нужных местах чуть сточить заготовку, чтобы намотка легла вровень с "деревянной" поверхностью болта.

Ещё совет. Если у вас будут несколько типов наконечников (например, для развлечения, охоты, да мало ли для чего ещё), обматывайте разноцветными нитями. Тогда можно будет вынимать нужный болт из колчана по цвету нитей, не заглядывая внутрь или не вынимая все.

8. Покраска и лакирование.

Красить древко не обязательно, покрашенное (я красил в чёрный цвет, гуталином ) смотрится чуть солиднее.

А вот лак не для солидности. Дерево, как известно, намокает. И при этом тяжелеет. Болт изменяет свои баллистические характеристики, у стрелка проблемы. Для защиты от влаги берём небольшую кисть и покрываем болт яхтным лаком. Либо другим, для наружных работ. Наконечник и оперение специально лакировать не нужно, они не деревянные Но если туда попадёт лак, то ничего страшного не случится.

Совет. Если болтов много, то для быстроты и удобства лакирование можно производить в высоком узком сосуде. Например, сделанном из 40-мм полипропиленовой канализационной трубы. Кисточка в этом случае не нужна. Залили лак (с уайтспиритом, чтоб пожиже был), опустили болт, вытащили - и прищепкой за наконечник на веревочку, пусть сохнет... Оставшийся лак перелили обратно в банку. Высохло - проверяем пропил на заднике. Если заплыл лаком, берём напильник и обновляем.

Теперь печальное. Необходимые навыки и опыт получены, главный вывод - процесс очень времяёмкий. Другими словами, делать болты предпочтительнее долгими зимними вечерами, когда решительно больше нечем заняться. А не в выходные дни, которых и так мало. Если интересно - на пять болтов я грохнул два дня полностью.

Подытожим список необходимых инструментов и материалов, а также приблизительные денежные затраты. Для изготовления пяти болтов мне потребовалось:
1. Обрезок евровагонки 50 см - нашёл в барахле.
2. Ножовка по дереву - есть в любом хозяйстве. Предпочтительнее мелкие зубья.
3. Минирубанок - 500 р.
4. Наждачка на тканевой основе крупная - треть стандартного листа за 30 р.
5. Обрезки стеклотекстолита - нашёл в барахле.
6. Хозяйственные ножницы - есть у каждого.
7. Старый скальпель или тонкий нож - есть в любом хозяйстве.
8. Кусок металла 100х80х2 мм - нашёл в барахле.
9. Ножовка по металлу - есть в любом хозяйстве.
10. Напильник плоский - есть в любом хозяйстве.
11. Дрель электрическая и сверло 3 мм - есть в любом хозяйстве.
12. Клей "Момент", 1 тюбик - 80 р., осталась половина.
13. Крем для обуви чёрный - есть в любом хозяйстве.
14. Нитки №10, 1 катушка - 30 р., осталась половина.
15. Напильник круглый тонкий, или квадратный - есть в любом хозяйстве.
16. Лак, банка 0,9 кг - 370 р. Использовано очень мало, по сути банка осталась полной и пойдёт на другие цели.
17. Кисть малая - 50 р.
18. Потраченное время - бесценно.

Совет. Вряд ли деревянные болты окажутся долговечными. Но не спешим выбрасывать обломки! Наконечники и уцелевшие лепестки оперения (самые трудоёмкие и времяёмкие части болта) можно вырезать и использовать повторно, при изготовлении следующей партии боеприпасов.
_________________
Нацистское государство Украина должно быть уничтожено!

[Денис.]

Прошу подсказать, как законодательно регулируется приобретение, хранение и использование арбалетов в России?
_________________
Админ портала "Православный Медик" http://pravmed.cerkov.ru Дионисий.

[admin]

Арбалеты с усилием плечей до 43 кг включительно приобретаются свободно без лицензии. Усиленные ("взрослые") плечи купить можно, владение ими не наказывается, но ставить их на арбалет - на страх и риск владельца. Я всё это расписал в соотв. теме, вроде ничего с тех пор не поменялось. Читайте.

ЗЫ Относительно новое в законодательстве - это охота с луком и арбалетом. Излишне уточнять что арбалетная охота с "детскими" плечами малоэффективна. Охотничий арбалет (с усилием плечей свыше 43 кг, обычно 80-90 кг) продадут при наличии у покупателя разрешения на владение огнестрелом и охотничьего билета. Купленное оружие (а это уже оружие) требуется зарегистрировать в Росгвардии в двухнедельный срок.
_________________
Нацистское государство Украина должно быть уничтожено!

[admin]

Ещё раз потратил бесценное время на приобретение опыта и навыков по изготовлению болтов, на этот раз с охотничьими наконечниками. Из одной доски получилось шесть штук. Как в прошлый раз не торопился, делал недели две, по чуть-чуть



Был учтён опыт предыдущей работы, в первую очередь делались наконечники. В барахле нашёл кусок железки толщиной 1 мм. Как раз хватило на 6 наконечников. Чертёжик прилагаю:



Обратите внимание: пропил в древке длиннее (5 см), чтобы конец древка охватывал широкую часть наконечника. Это сделано для жёсткости конструкции, металл 1 мм толщиной очень хорошо гнётся. Я сперва рассматривал возможность закалить металл, но быстро понял: в домашних условиях это получится вряд ли.

Лепестки оперения почти такие же, но правая часть (которая позже обматывается, см рис. в сабже) уменьшена до 10 мм. Причина банальна: проще форма детальки, меньше отходов ценного материала.

Древко в местах обмотки (у оперения) чуть сточил, нить легла вровень с поверхностью. Остались лакировка и заточка наконечников, но это уже мелочи. Денежных затрат на этот раз нет, всё уже было куплено ранее. Ах да, нить другого цвета. Ещё одна катушка за 30 р.
_________________
Нацистское государство Украина должно быть уничтожено!

[Денис.]

[admin]

С усилием.

В любом случае арбалет это не игрушка. Например, "Скорпион" с "детскими" плечами комплектной алюминькой легко пробивает сотню листов офисной бумаги. Или больше? Уже не помню, давно тестировал. Стопка около 1,5 см толщиной. А охотничий арбалет пробивает кабанов/оленей навылет. Найдите видео, весьма познавательно.
_________________
Нацистское государство Украина должно быть уничтожено!